Mittwoch, 30. November 2011

Termin beim TÜV

Vorgestern, 28.11.11, war ich mit dem Audi beim TÜV.
Alles wurde angeschaut und eine Probefahrt haben wir auch gemacht.
Nun, ich muß erst einmal einen Schaltplan zeichnen der alle Komponenten einschließt, den hatte ich nicht.
Also machte ich mich noch am Abend daran.
Um nun nicht mit irgend welchen Zeichenprogrammen rumzumachen entschloss ich mich nach kurzer Suche ein halbwegs Bediener freundliches Programm zu kaufen, und jetzt hab ich einen, hoffentlich ordentlichen, Schaltplan.

Und hier ist er:




Ich bitte um Anregungen, Vorschläge, Hinweis auf Fehler, etc.

Zur Vergößerung des Plans bitte zuerst auf den Plan klicken, wenn er gezeigt wird, mit rechter Maustaste auf den Plan klicken und Grafik anzeigen auswählen.

Dienstag, 22. November 2011

1:10 Spannungsteiler und Spannungswandler

Letze Woche kam der 1:10 Spannungteiler für das E-xpert pro. Was mir gleich auffiel war die geringere Größe gegenüber dem 1:5er Spannungteiler.
Die Anschlusspunkte sind auch andere. Die E-xpert Anzeige wird hier durch die 12V Batterie gespeist und der Minuspol wird zusammen mit der Masse des Akkupacks am Anzeigegerät verdrahtet.
Das kam mir schon "spanisch" vor, den es wird von Evolve ausdrücklich davor gewarnt diese beiden Potentiale, beim 1:5er Anschlußschema, zu verbinden.
Aber ich habe das mal so wie beschrieben eingebaut.
Die Anzeige, eingestellt auf 1:10er Spannungsteiler funktionierte einwandfrei. Aber als ich das Ladekabel zum Laden des Akkupacks anschloß flog der FI des Haussicherungskastens.

Zunächst dachte ich das sich vielleicht irgendwo ein Anschluss gelöst hat und dadurch den Schluss ausgelößt hatte. Also Stecker aufgeschraubt, Dose aufgeschraubt und alles saß fest.
Dann mit Ohmmeter gemessen wo Durchgang besteht.
Hier habe ich vom Schutzleiter des Steckers Durchgang auf Karosserie, was eigentlich in Ordnung ist.
Nun war ich mir aber nicht mehr sicher und zog die, im Fz. eingebaute Dose heraus, so daß kein Kontakt zwischen Schutzleiter und Karosserie bestand, und schaltete den Ladestrom wieder ein.
So funktionierte es, das Ladegerät lief, die E-xpert Anzeige ging auch.
Sobald ich aber einen Kontakt zwischen Fahrzeugmasse und Schutzleiter herstellte flog wieder der FI.
Daß kann es nicht sein.
Nach dem ich den Ladestrom wieder abgeschaltet hatte, begann ich einmal zwischen verschiedenen Punkten zu messen.
Was mir die Sorgenfalten auf die Stirn trieb war die Messung zwischen Fz.-Masse und Pluspol des Akkupacks. Hier standen 150 Volt DC.
Zuerst nahm ich an das der Spannungsteiler zwischen Eingang und Ausgang nicht getrennt ist.
Also baute ich wieder den 1:5er Spannungsteiler ein und das Ergebnis der Messung ergab 123Volt DC.
Dann kam ich auf den DC/DC Spannungswandler der als einziger mit dem Akkupack und dem 12V Bordnetz in Verbindung steht.
Nach abklemmen des Minuspols vom Akkupack sank die gemessene Spannung zwischen Pluspol Akkupack und Fz.- Masse auf 2 VDC.

Auf Nachfrage bei IOTA wurde mir versichert der DLS-55 sei voll isoliert.
Ich bin mir da allerdings nicht so sicher, voll isoliert=galvanisch getrennt?

Muß jetzt mal zu meinem Schaltbau Elektriker, mal sehen was der meint.

Montag, 7. November 2011

Verbrauch und Messeinrichtung

Im letzten Kommentar hatte ich schon berichtet, daß ich ein Kurzzeitkennzeichen für Testfahrten letzte Woche hatte.
Die ersten Tage war ich mit dem Einstellen des "Hairball-" Controllers beschäftigt und nur immer ca. 20- 40 Km unterwegs.
Dann hatte sich mein Laptop verabschiedet, und zu guter letzt habe ich selbst noch einen Kurzschluss am Ausgang des Controllers verursacht.
Ich dachte schon "Dass wars jetzt", aber, nach einer Mail an den Support von Cafe Electric erhielt ich, von Otmar selbst eine Mail, mit Fehlersuch Beschreibung.
Die Werte habe ich dann zurück gemailt und erhielt von Ihm eine Mail mit zwei Optionen zur Fehlerbehebung.
Option 1: Serial angeben um eine RMA-Nr. zu bekommen und das Teil dann in die USA schicken, und natürlich warten bis es wieder repariert zurück kommt, oder

Option 2: Entferne Transistor Q4 von Platine und das Ding läuft wieder. Wobei auch beschrieben wurde daß Q4 nur für ein zukünftiges Feature gedacht sei und ansonsten im Moment nicht nötig ist.

Dass nenne ich Support!!
Der Mann weiß was er in 15 - 20 Jahren gebaut und produziert hat und wo man ansetzen kann. Respekt!!

Und so war es auch, und die Testfahrt am letzten Tag des Kurzzeitkennzeichen war ein Erfolg.

In der früh das Hairball repariert, dann mit vollen Batterien ca. 30 Km gefahren, dort wieder teilweise aufgeladen, die e-xpert Anzeige zeigte mir -37 Amp., dann in die Arbeit und wieder zurück gefahren.
Die Spannung war nach Ankunft noch bei 168 V und es waren -165 AH verbraucht.
Da ich den Km- Zähler vor der Fahrt in die Arbeit auf Null gesetzt habe (Fehler! weil noch -37AH im Display waren), ergibt sich die Rechnung:
-37Ah bei 0Km
-165Ah bei 83 Km
= -165Ah - 37 Ah = -127Ah

bei rund 170V = 127 Ah x 170 V = 21.679 Wh = 21, 68 Kw Verbrauch für 83 Km
Verbrauch je Km = 21,68 Kw / 83 Km = 0,261 Kw

Die Sache hat meiner Ansicht nach aber einen Haken bzw. stellt sich mir die Frage:
Wie kann ich, wenn ich richtig gerechnet habe, weniger Energie verbrauchen mit einem Wagen der 1.840 Kg wiegt, und ein anderer Wagen (J. Rickarts e-cobra) mit gleichem Motor, aber weniger Ges.- Gewicht verbraucht mehr Energie?

Daher habe ich nochmals die Einstellungen der e-xpert Anzeige geprüft und, wie ich damals als ich Mail- Verkehr mit Tim Cattellier (http://evz3.blogspot.com) bezgl. der Einstellungen des Zilla Controller hatte, schon bemerkte, dass ich einen zu kleinen Shunt (500Amp.) verwendet habe.
Wie mir Tim mitteilte ist bei dem Shunt bei rund 550 Amp Schluss mit Verbrauchsmessung. Alles was darüber geht wird nicht berechnet!
So habe ich mir nun den 1.000 Amp. Shunt bestellt, der wird wohl in der nächsten Woche da sein. Und dann kann ich wohl auch sagen was der Wagen an "echtem" Verbrauch hat.

Sonntag, 6. November 2011

Federn, Abdeckung, Anzeige und Motorraum

Als ich noch keine Möglichkeit hatte den eAudi auf eine Waage zu fahren und damit sein Ges.- Gewicht noch nicht kannte, habe ich hinten neue Federn für Anhängerbetrieb eingebaut.

Neue Feder u. Staubmanschette
Das sind nun 18 mm mehr Bodenfreiheit

Hier noch genauer
So steht er gut da

Das Eigengewicht ist nun festgestellt:
Es sind Gesamt 1.840 Kg
Vorn 920 Kg
Hinten 900 Kg
20 Kg sind wohl irgendwo auf der Waage verloren gegangen.

Der Laderaum sieht nun so aus:

Der Sattler war noch nicht da
Die Abdeckung aus Holz wird noch überzogen und die Original Abdeckung, die etwas gekürzt wurde, wird auch wieder richtig bezogen.

Anzeigen im Amaturenbrett:

Zunächst brauchte ich etwas mehr Platz im Amaturenbrett. Das eingebaute hatte Öldruck, Öltemperatur und Uhr als Zusatzinstrumente eingebaut. Da das alles zusammen hängend war habe ich mir eines nur mit Ablage ersteigert, die Anzeigen gewechselt und ein Loch neben dem Tacho gebohrt, in das die e-xpert Pro Anzeige hinein passt.


Dann mussten in die Ablage noch Anzeigen für Air Bag, Batterie Check, Motor Check, Heizung und Heizungsschalter untergebracht werden.

Leuchtdioden eingesetzt

Von hinten verklebt
Eingebaut sieht es dann so aus


Im Motorraum sieht es jetzt so aus


Das elektronische Relais, in der Bildmitte rechts, hat mit einem Knall den Geist auf gegeben.
Es war für die Stromversorgung der RM4- Heizung vorgesehen, sollte 190V und 55 A aushalten.
Laut Anzeige zog die Heizung 23 A. Einige Tage lief das Relais auch problemlos, wurde etwas warm und der eingebaute Lüfter lief.
Kurz vor einer Probefahrt als das Ladegerät für die Batterien noch lief, knallte es und feiner, blauer Rauch stieg auf. Das war das Ende dieses Relais.
Die Heizung betreibe ich jetzt über einen Kilovac EV200, den ich noch im vorderen Schaltkasten unterbringen konnte.
Ein baugleiches Relais habe ich für die Schaltung des IOTA DC-DC Wandlers verwendet. Dieses wird aber nicht einmal annähernd so warm wie das jetzt defekte Relais.

Samstag, 5. November 2011

Was alles passierte in letzter Zeit

Nochmals Danke an Alle für die Genesungswünsche.

Zum Thema Kupplung
Die "alte Kupplung" wurde ersetzt weil das Drehmoment des Motors enorm ist.
Hier Bilder vom Einbau und großen Dank an Peter.

e-Audi auf Bühne


Die "Neue" ist da


Druckplatte mit Sinterscheibe bis 610 Nm

Die "Alte" fliegt raus

Schwungscheibe wieder blank und sauber

Die "Neue" ist mir hoffentlich treu



Zum Drehmoment


Nach Datenblatt bei 72 Volt und 597,3 Amp. 172,8 lbs.-ft (234,29Nm)
Bei anliegenden 170 Volt und nun eingestellten 750 Amp. sollten das jetzt nach folgender Rechnung sein:
Bei 72 V und 597,3 Amp = 57,6 HPe (42,95 Kw)
Aufnahme bei 72 Volt= 72V x 597,3A = 43.005,6 Watt = 43,006 Kw

bei 170 Volt und 750 Amp= 170V x 750A= 127.500 Watt = 127,5 Kw
42,95 Kw x 127,5 Kw = 5.476,125 Kw / 43,006 Kw = 127,33 Kw Motorleistung.

Drehmoment:
Bei 72 Volt und 597,3 Amp. = 172,8 lbs.-ft. = 234,29 Nm

bei 170 Volt und 750 Amp. =
172,8 lbs.-ft. x 127,5 Kw = 22.032 / 43,006 Kw = 512,3 lbs.-ft. = 694,58 Nm

Ich denke das diese Rechnung stimmt. Zum einen, weil die jetzt eingebaute Kupplung lt. Sachs 610Nm halten soll, und zum anderen, weil die Kupplung auch jetzt, bei starkem Beschleunigen, noch durch rutscht.
Was ich allerdings durch herab setzen der Ampere Einstellung noch ändern werde.

Freitag, 14. Oktober 2011

In eigener Sache

Ich hatte am 26. August 11 einen Betriebsunfall der mir das Leben ziemlich vermiest hat.
Die darauf folgende medizinische Therapie stellte sich als noch verheerender heraus. Medikamente, die ich nicht vertrug, wurden verabreicht und wieder abgesetzt.
Bis Heute waren das die schlimmsten, unglaublichsten Wochen die ich durchleben musste.

Aber nun bin ich einigermaßen wieder hergestellt und kann wieder klar denken und arbeiten.

Der Audi ist unter Mithilfe von Freunden soweit gekommen, dass er diese Woche die ersten Testfahrten machen konnte. Zuerst noch mit geringer Leistung, dann aber, unter Mithilfe von Tim Catellier, ein solches Drehmoment aufbaute, daß nun eine neue Kupplung von Sachs Race Engeneering, die einem Drehmoment von 610Nm standhält, eingebaut werden muß.

Ich werde, sobald es mein Zustand zulässt, ausführlich darüber schreiben.

Samstag, 13. August 2011

Kühler und Halterung

Das Relais für den Spannungswandler ist bis heute noch nicht gekommen, leider.

Aber einen passenden Kühler habe ich gefunden, einen für PC- Kühlung.
Typ ist: Hardware Labs Black ICE Radiator SR1 420.
Mal sehen ob der hält was er so verspricht.
Aluwinkel und Halterungen
Die Halterungen habe ich aus Aluwinkeln geschnitten. Für die Befestigung habe ich Edelstahl Senkkopf Schrauben M4x10 verwendet. Die seitlichen Winkel habe ich mit Senkkopf M4x16 und selbst sichernden Muttern verschraubt
Die Abmaße des Kühlers sind: 45,9x15,3x5,4 cm, die M4 Gewinde sind im Kühlerblech drinnen.


Rückseite
 Dann noch 3 Staubabdeckungen drauf, damit wenigstens etwas Dreck abgehalten wird.
Eingebaut mit Schließblech
Von den Maßen her, so meine Berechnungen, sollte er eigentlich stehend passen. Aber leider hatte ich das Schließblech oben vergessen.


So ist er jetzt eben etwas nach hinten geneigt, sieht eigentlich gut aus.

Den linken Halter muß ich noch anschweißen

Innen Ansicht
Zwei 140er Lüfter die jeweils bis zu 1.700 U/min machen und 153m³/h transportieren.
In Anlehnung an Tims Z3, habe ich mir zwei Bi-Metall Schalter bestellt die einmal bei 30°C und bei 45°C einschalten, bzw. beim zurück gehen der Temperatur die Lüfter wieder abschalten.

Jetzt muß ich mich an das Teilen der oberen Abdeckung machen. Damit ich nicht alles wieder abbauen muß, sollte ich mal an den Motor oder die Batterien ran müßen.

Mittwoch, 3. August 2011

AC Relais Kontakte verklebt

Heute vormittag mußte ich feststellen, daß der Iota Spannungswandler trotz ausgeschalteter Zündung noch arbeitet.
Beim Nachmessen kam ich dann auf das Finder Relais dessen Kontakte nicht mehr öffnen.
Ich dachte eigentlich nicht, dass das Relais bei mehr oder weniger Leerlauf Spannung schon so hoch belastet wird.
Zum Glück habe ich es bemerkt. Bin dann zu meinem Elektriker um mir ein passenderes Relais zu suchen.
Passend heißt schaltbarer Gleichstrom bis 190Volt bei min. 55 Amp Stärke und mit 12Volt schaltbar.
Nach langem suchen in dicken Katalogen und ohne Ergebnis rief mein Elektriker bei der Fa. RS an, die wollen mir solch ein Relais bauen. Preis ca. 80 Euro, ich bin gespannt, in zwei bis drei Tagen soll es hier sein.

Derweil habe ich zur Schaltung des Manzanita Laders und des Iota Spannungswandlers zwei weitere Relais mitgenommen und nach 2-3 Stunden den Schaltplan fest gelegt. Eigentlich wollte ich Kfz- Relais verwenden, aber da ich schon mal dort war nahm ich diese. Spart mir Stecker und crimpen.

Bedingungen für das Ladegerät sind:
Zündung an =     Ladegerät aus
Zündung aus =  Ladegerät an

Bedingungen für den Spannungswandler sind:
Zündung an   = Spannungswandler an
Zündung aus = Spannungswandler aus
Zündung aus/Ladegerät an =  Spannungswandler an

Das sieht jetzt so im Schaltkasten aus
Oben sind die blauen Halter mit den 2 Relais´

Die Anschlüsse für den Spannungswandler konnte ich noch nicht belegen, muß erst auf das neue Relais warten.

Dienstag, 2. August 2011

Bei zweiter Ladung Batterien ungleich

Was die Batterien angeht ist jetzt wieder alles beieinander. Das Ex-Pert Pro arbeitet jetzt auch. Nur mit dem Laden klappt es nicht so wie vorher. Einige Zellen setzen sich ab in Richtung 4,0 bis 4,1 Volt.

Bei max 3,9 Volt sollte eigentlich Schluss sein

Auch diese Zelle nimmt zuviel auf





Während andere um 0,15 Volt schwanken





So hätte ich mir das vorgestellt


Die Gesamtspannung nach Messgerät ist:


Das wären bei 52 Zellen eine Konstante von 3,5298 Volt. Wie aber oben zu sehen ist haut das nicht hin. Die Zellen schwanken jetzt beim zeiten Mal sehr stark wenn das Ladegerät arbeitet.

Und das Ladegerät arbeitet hier nur mit 0,9A.


Ex-Pert Pro zeigt 183,7V
Mal schauen, über Nacht lasse ich die Batterien jetzt einmal ruhen, dann messe ich die stärkeren Zellen nochmals nach.

 Bei gleicher Ladung von 52 Zellen müßte ich 187,2 Volt gesamt bekommen.

Jetzt sind es 0,1 Volt mehr

Der DLS- 55 von Iota arbeitet auch wie man an der Spannung erkennen kann.

Hier noch einige Bilder

Selbst gebaute Batterie Hebevorrichtung

Fürs bequeme Ein- u. Ausheben der Batterie Pakete

Bestücken des Batteriefachs

Alle drin und Rahmen drauf

Hinterer Schaltkasten

Hier ist noch Arbeit nötig





























































































Sonntag, 31. Juli 2011

Ausgeführte Arbeiten im Juli

Ich geb´s zu ich bin schreibfaul, und die Kamera habe ich auch immer wieder vergessen mit zu nehmen. Ich gelobe Besserung!

Was habe ich diesen Monat angestellt?
Eigentlich sollte es mehr sein, aber wenn man bedenkt, daß ich die Batterien schon mal testweise geladen habe, dann wieder alles ausgebaut und die Wanne endlich "Dicht" gemacht habe, den Unterboden und Innenraum hinten mit Polymer ausgespritzt, mit Schwarz gelackt und dann bis heute das Ladegerät, den Schaltkasten und den Spannungswandler eingebaut und beinahe ganz verdrahtet habe, so glaube ich von mir eigentlich ganz fleissig gewesen zu sein.

Und so sah es, bzw. sieht es jetzt aus:

Lackiert, Hilfs- Verstärkungsrahmen oben

Komplett mit Polymer ausgespritzt wegen Geräuschdämmung

Auch seitlich abgedichtet und Polymer Überzug, plus Farbe

Das gleiche auch von unten

Im rechten Radkasten wo Stromzuführung ist ebenfalls

Von der Rückbank aus gesehen

Nochmal von links

Eingang Wechselstrom und Signal- Leitung

Weil Dämmung mit Polymer nicht ausreichte, nachträglich Dämmplatten verklebt

Boden mit Platten




Stand 30.07.11 alles wieder drin

Deckel Schaltkasten für Trennschalter durchbohrt für Knochenschlüssel


Es fehlt noch Masse von der Batterie und der Anschluss des weißen Kabelbaums für das Ex-Pert Pro